[Tuto] Peindre les métaux : le NMM

(inspiré de l'article écrit par Manuel "Manumilitari" SANCHEZ pour le magazine RAVAGE, modifié et publié avec l'accord de l'auteur)

1. Définition du NMM

Le NMM (Non Metalic Metal ou MNM = Métal Non Métallique en français) consiste à peindre les surfaces en trompe l’oeil à l’aide de peintures mates classiques afin de donner l’illusion d’un reflet métallique. Pour cela, on peut utiliser n’importe quelle peinture acrylique classique.

Gobelin (Rackham) peint par Dimitri "Dim69" PEYRARD

Lothan (Rackham) peint par Vincent "Minivince" MIR

Contrairement à la peinture en TMP (avec des vrais pigments métalliques), le NMM a un aspect plus “BD”, plus graphique. Il faut un peu plus d’imagination pour trouver les couleurs qui rendront le métal voulu, mais c’est aussi plus facile de faire des métaux de couleurs originales (armure de vampire en métal rouge, épée de métal magique bleu, hache sombre comme de l’obsidienne) ou pour rendre des métaux avec des teintes subtiles (acier bleuté, or verdâtre…). C'est une technique qui demande un peu de pratique pour être maitrisée et pour avoir un rendu convenable, surtout sur les grandes surfaces.

Outre sa relative difficulté technique, je pense que son principal inconvénient est que selon l'angle selon lequel vous regardez la figurine, l'effet va totalement changer. Il ne suffit pas de peindre les zones plus claires en haut selon un éclairage zénithal, il faut bien réfléchir à la façon dont vous positionnerez les éclats de lumière en fonction de la position de l'observateur et de la figurine sur son socle/décor. La figurine qui suit a été peinte de manière a être positionnée sur son socle comme sur la première photo. C'est donc sous cette angle que le reflet du casque a été peint. Quand on la tourne légèrement, le rendu métallique sur le casque est moins évident, car on se retrouve avec un effet d'éclairage latéral.

Mariko (Golem Miniatures) peinte par Dimitri "Dim69" PEYRARD

Il existe désormais une multitude de kits de peintures "clés en main" qui vous aideront à réussir vos NMM, hésitez pas à visiter la section "Peintures" de la boutique pour les découvrir.


2. Principe général

Comme vous l'avez compris, le but est de donner l’illusion que la partie peinte est en métal mais sans utiliser de pigments métalliques ! Pour cela, il faut réfléchir à la façon dont la zone à peindre réfléchirait la lumière si elle était en métal. Une fois de plus, l'observation est la meilleure des alliées !! En fouillant sur le net ou en plaçant votre figurine sous une lampe, vous verrez très rapidement les petits éclats et les ombres profondes caractéristiques des métaux.

Cherchez donc dans vos pots de peintures lesquels pourraient vous aider à peindre ces deux armures en métal gris...

... ou ces métaux rouge et or. Inutile de tout réinventer ou de se creuser les méninges, il suffit d'observer et de reproduire la réalité ! Et si vous séchez, vous trouverez des tonnes d'excellents exemples dans les BDs ou sur les sites d'illustrateurs qui eux non plus, n'utilisent pas de pigments métalliques pour leurs travaux.

3. Les deux points clés

Premier point important : pour que votre métal soit réaliste, vous devez faire un dégradé court, allant rapidement jusqu’à un éclat très clair pour donner l’illusion que la lumière se reflète sur la surface (il existe évidement aussi des métaux mats, brossés, polis… mais nous traitons ici le métal de façon générale). Voici une explication détaillée du principe de "pic spéculaire" qui montre comment la lumière réagit sur une surface mate (à gauche) ou brillante (à droite). Sur le schéma, chaque graphique est illustré par une sphère dont la brillance correspond au pic spéculaire en dessous.

Une courbe en cloche régulière et basse représente une matière peu éclaircie ayant un dégradé long et régulier : c’est une surface matte. Au contraire, une courbe avec un pic montant très rapidement très haut représente une matière très éclaircie (jusqu’au blanc parfois) et ayant un dégradé court : c’est une surface brillante.

Second point important : les reflets et les points de lumière ! En général, les métaux ne sont pas totalement lisses et uniformes, il y a des petits éclats de lumière, des rayures, des bosses... qui vont accrocher la lumière.

Jingoro (Golem Miniatures) peint par Dimitri "Dim69" PEYRARD

 

Il ne faut pas hésiter à peindre ces petits éclats avec du blanc purs pour renforcer l'illusion du métal. De même, le métal reflète généralement son environnement : le ciel bleu, la lueur d'une diode, le reflet d'une cape, le vert des arbres... Pensez donc à rajouter quelques nuances pour rendre votre métal plus vivant.

Les effets d'oxydations permettent aussi d'apporter de la richesse et du réalisme à vos métaux, pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'article sur Les effets de salissures et d'oxydation.

4. Mise en pratique : un métal gris classique

La méthode est la même avec n’importe quelle couleur, l’illusion du métal est obtenue uniquement par le dégradé, la texture et les nuances. Une des principales difficultés est de trouver la/les référence(s) de couleurs permettant d’obtenir une teinte réaliste la plus proche possible du matériau que l’on veut représenter (or, argent, bronze, etc.). Si vous voulez éviter de vous creuser la tête, il existe désormais une multitude de kits de peintures "clés en main" qui vous aideront à réussir vos métaux (voir la section "Peintures" de la boutique).

Terminator (Games Workshop) NMM par Vincent "Minivince" MIR (travail en cours)

Le rendu d’un NMM simple et rapide n’est pas franchement satisfaisant. Vous pouvez l’obtenir en passant une base de gris neutre et en éclaircissant les parties saillantes avec un gris clair ou du blanc. Pour cette lame de voleur, une base de gris sombre PA est peinte en à-plat. Un simple trait blanc est ensuite passé sur les arêtes.

Avec un peu plus d’application, vous pourrez commencer à avoir une illusion de métal plus probante. Appliquez les méthodes de dégradés classiques pour éclaircir votre couleur de base vers la lumière, puis ajoutez un point ou une ligne blanche là où la lumière frappe l’objet. Ici, un à-plat de gris sombre Prince August sert de base au NMM. Le haut de la lame, qui est éclairé, reçoit un à-plat gris sombre + gris ciel PA.

La partie supérieure plus claire est dégradée vers le gris ciel. Pour l’éclaircissement final, un peu de blanc est posé sur la pointe de la lame et sur les dents de la dague.

Pour un résultat vraiment satisfaisant, vous devrez sans doute passer un peu plus de temps sur votre métal. Il faut impérativement avoir une bonne compréhension de la façon dont la lumière tombe sur un objet pour pouvoir rendre un NMM convaincant. La partie de la lame dans l’ombre (bas) est encore assombrie avec un mélange de noir et de gris sombre le long de la ligne de démarcation avec la zone claire (particulièrement vers la pointe). La partie la plus basse de la lame est un peu éclaircie (gris sombre + une pointe de gris ciel). Le point blanc à la pointe de la lame est renforcé et élargi. Les points blancs sur les dents du couteau sont eux aussi renforcés pour donner plus d’éclat. Pour finir, la lame est oxydée avec des jus très dilués de scorched brown GW et snakebite leather GW en insistant plus particulièrement près du manche de la lame. Il faut faire attention de ne pas passer les jus d’oxydation sur les zones les plus claires.

5. Autres exemples de métaux

Voyons maintenant un exemple de NMM traité avec des teintes différentes pour obtenir un genre de bronze très ancien. Une base de scorched brown GW mélangé avec un peu de bleu salis foncé PA est appliquée.

La base est éclaircie avec un mélange de scorched brown, bleu salis foncé et de snakebite leather (attention les parties dans l’ombre restent en scorched brown).

L’éclaircissement est accentué en fonction de la lumière avec un mélange de snakebite leather et d’uniforme japonais PA.

Là où la lumière accroche le plus, les éclaircissements sont poussés jusqu’au blanc pur. Enfin, l’oxydation est posée dans les creux avec des jus de scaly green GW et quelques glacis de vert de gris PA à certains endroits.

Comme d'habitude, faites vous plaisir en variant les teintes, les nuances, les textures... sur votre figurine ! Elle n'en sera que plus réaliste et intéressante ! Le NMM permet une infinité de combinaisons, profitez en :)

Ork (GW) peint par Dimitri "Dim69" PEYRARD