(inspiré de l'article écrit par Manuel "Manumilitari" SANCHEZ pour le magazine RAVAGE, modifié et publié avec l'accord de l'auteur)
Quand on évoque la peinture de figurines, on parle toujours d’ombres et de lumières car on cherche à contraster, à donner du "volume" à sa figurine en donnant l’impression que cette dernière est éclairée par une source de lumière. On peut ainsi donner l'impression que la figurine est éclairée par une relique magique située sur un côté ou au sol, par un projecteur, par un lampadaire... mais la méthode la plus couramment utilisée consiste à simuler une lumière zénithale.
1. Qu'est-ce que la lumière zénithale ?
Comme son nom l'indique, il faut imaginer que la figurine est placée sous le soleil au zénith, parfaitement au-dessus du sujet à peindre. Il est très simple de voir ou placer les ombres et les éclaircissements de votre figurine sous une lumière zénithale. Placez simplement votre sujet sous-couché sous une lampe et visualisez les zones illuminées et les zones qui restent dans l'ombre. Lorsque je peins, je replace très souvent ma figurine directement sous ma lampe pour bien visualiser la position des ombres et des lumières.
2. Comment placer les ombres et les lumières sur votre figurine ?
Les ombres sont les zones plus sombres que la couleur moyenne utilisée pour la partie travaillée. Les lumières sont les zones plus claires que la couleur moyenne. Si vous ne voulez pas travailler avec la méthode de la lumière zénithale, la méthode la plus simple consiste à ombrer les creux de votre figurine avec une couleur sombre et à éclaircir ses arêtes et ses parties saillantes avec une couleur claire. Cette technique, appelée méthode "d'éclairage global" était surtout répandue il y a quelques années (1980-1990), au tout début de la démocratisation des jeux de bataille de figurines, notamment sous la houlette de Games Workshop et des peintres de l'équipe Eavy Metal.
Depuis une quinzaine d'années, la méthode de l'éclairage zénithal s'est largement développée pour les figurines de concours et/ou de jeu car elle donne un résultat bien plus réaliste. Elle consiste à reproduire une lumière venant du dessus de la figurine, en peignant les zones illuminées avec des couleurs claires (plus claires que la couleur de base) et les zones qui restent dans l'ombre avec des couleurs foncées (plus foncées que la couleur de base). On visualise bien ce principe sur le schéma d'ork suivant.
Pour les figurines plus anguleuses (chars, blindés, machines de guerre, robots, sentinelles, dreadnought ...), le principe est aussi simple : plus une surface est haute et proche de l’horizontale, plus elle prend la lumière, donc plus elle doit être peinte avec une couleur claire.
Il existe 3 grandes méthodes pour travailler les ombres et les éclaircissements sur votre figurine :
- Peindre toute la figurine avec la teinte moyenne puis procéder à la peinture des ombres et des éclaircissements ;
- Peindre toute la figurine avec la teinte la plus claire et procéder uniquement à des ombrages ;
- Peindre toute la figurine avec la couleur d’ombre puis appliquer des techniques d’éclaircissement.
3. Les techniques d’ombrage
Le moyen le plus simple pour ombrer globalement sa figurine est de passer un lavis sur toute la pièce. Un lavis est un passage de peinture très diluée. L’eau aura tendance à glisser dans les creux et donc à ombrer naturellement la figurine. Pour ne pas déposer trop de peinture diluée sur la figurine, il est conseillé d’absorber le surplus de votre pinceau sur un essuie-tout, placé à côté de votre palette, avant de poser votre pinceau sur la figurine.
Cette technique est très simple et rapide, mais elle a plusieurs inconvénients. Le premier est que les pigments de peinture risquent de se déplacer à l’extérieur des gouttes d‘eau et de laisser des auréoles en séchant. Le deuxième est que l’eau ne rentrera pas dans les petits détails. Enfin, le plus gros inconvénient de cette technique est le rendu un peu "sale" que vous obtiendrez. Il peut convenir à des figurines destinées à de grosses unités de jeu, mais pas à des figurines d’un plus haut niveau. De plus, cette technique n’est pas utilisable pour réaliser un éclairage zénithal car elle ne permet pas de bien contrôler la peinture.
Pour un résultat de meilleure qualité, on utilise la méthode des lavis successifs. Cette méthode consiste à passer des lavis de moins en moins dilués en nous concentrant de plus en plus sur les zones les plus sombres.
Le premier passage est presque totalement transparent (la peinture est trés diluée) et assez large. Par la suite, chaque nouveau passage (après séchage du précédent) est un peu moins dilué, et surtout de moins en moins large, de plus en plus concentré dans les zones que vous voulez ombrer. Cette technique est très adaptée à un éclairage zénithal car elle permet de maîtriser parfaitement l'intensité et la largeur des zones d'ombre. Cette technique est assez compliquée à expliquer par écrit mais vous trouverez facilement des vidéos sur le net ou des DVDs de peinture qui l'illustrent parfaitement !
4. Les techniques d’éclaircissement
La méthode la plus rapide et la plus simple pour éclaircir sa figurine est le brossage à sec. Pour effectuer un brossage à sec, je vous conseille d'utiliser un vieux pinceau en brosse. Prenez une couleur plus claire que la couleur de base, peu voire pas diluée du tout. Une fois le pinceau trempé dans la peinture, essuyez-le sur un chiffon ou un essuie-tout jusqu'à ce qu'il soit quasiment sec. En brossant délicatement la figurine avec le pinceau, la peinture va se déposer toute seule sur les parties les plus saillantes de votre figurine.
Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois avec une couleur de plus en plus claire et un pinceau de plus en plus sec sur une zone de plus en plus restreinte pour obtenir un effet d’éclaircissement. Si cette technique a l’avantage d’être d’une simplicité enfantine, elle a le défaut de donner un rendu "poussiéreux" et très peu réaliste à votre figurine. Je la conseille donc uniquement à la peinture de masse dont le rendu importe peu ou aux figurines très texturées (Golem de pierre, Homme-arbre, pelage ...) sur lesquelles le rendu final peut être assez satisfaisant.
Dès que vous voudrez aborder la peinture de figurines d’un point de vue plus qualitatif, il faudra se pencher sur les techniques de dégradés. Il existe deux grandes techniques de dégradés : la première consiste à réaliser un dégradé en bandes.
Cette technique est très simple à comprendre : il suffit de passer des couches de plus en plus claires au fur et à mesure que l’on monte vers les lumières les plus fortes. Commencez par déterminer votre couleur de base et votre couleur d’éclaircissement maximale puis placez vos deux couleurs sur la palette. Mélangez un petit peu de votre couleur d’éclaircissement dans votre couleur de base. Vous devriez obtenir une couleur un petit peu plus claire que la couleur de base. Peignez la zone à eclaircir avec cette nouvelle couleur en laissant apparaître une zone de la couleur de base. Recommencez l’opération avec votre nouvelle couleur, plus un peu de couleur d’éclaircissement, en limitant un peu plus la zone peinte. A chaque nouveau passage, rajoutez un peu de la couleur la plus claire et limitez la zone peinte, jusqu'à arriver à une petite zone de la couleur la plus claire pure. Si vous êtes pressé, 3 ou 4 passages suffiront, mais vous pouvez obtenir un meilleur résultat en faisant plus de couches. Si vous en passez suffisamment, vous obtiendrez l’illusion d’un dégradé.
La seconde technique de dégradés, consiste à travailler en fondus. Cette technique nécessite une bonne maîtrise de la dilution et de la pose de la peinture et permet d'obtenir des dégradés parfaits, sans coups de pinceau apparents. Vous aurez sans doute besoin d’un peu d’entraînement avant d’arriver à maîtriser les fondus. Entraînez-vous, la peinture de figurines est une discipline basée sur la patience, donc n’abandonnez surtout pas si vous n’obtenez pas un bon résultat tout de suite ! Comme pour le dégradé en bandes, déposez sur votre palette la couleur de base et la couleur la plus claire. Mais plutôt que d'appliquer des bandes de peinture bien nettes, on va poser des couches fines, transparentes et diluées que l'on va tirer avec la pointe du pinceau.
Sur le bras de la figurine suivante, je pose la peinture la plus claire bien diluée sur le haut des muscles.
Je rince ensuite mon pinceau puis je viens redéposer sa pointe un peu plus bas en tirant la peinture vers le haut, avec un mouvement de balayage et en diminuant la pression au fur et à mesure que je m'éloigne du haut des muscles. Le dégradé se crée ainsi car en tirant la peinture, les pigments clairs se concentrent sur le haut de l'épaule et des muscles. Au contraire, sur le bas des muscles, il y a moins de pigments clairs et la peinture foncée apparaît par transparence.
Il est très important de ne pas surcharger le pinceau en peinture, et donc de bien absorber le surplus d’eau et de peinture sur un chiffon prés de la palette avant de toucher la figurine. En superposant de nombreuses couches comme celle-là et en croisant les couches, vous obtiendrez un dégradé parfait. Chaque nouvelle couche n’est appliquée que lorsque la précédente est sèche. Le principe serait exactement pour les ombrages : déposez la couleur sombre dans les zones à ombrer puis tirer la peinture vers cette zone. Là encore, cette technique est assez compliquée à expliquer par écrit mais vous trouverez facilement des vidéos sur le net ou des DVDs de peinture qui l'illustrent parfaitement !
Une technique pratique pour les grandes surfaces est la technique du dégradé dans le frais. Pour cette technique, appliquez les éclaircissements avant que la couche précédente ne soit sèche. Il est indispensable d'utiliser des peintures bien humides ou d'utiliser un retardateur pour que la peinture mette plus de temps à sécher. Pour réaliser le dégradé, on tire les couches les unes dans les autres. La peinture est ainsi directement mélangée sur la figurine qui fait alors office de palette. Une technique assez difficile à maîtriser mais qui permet d'obtenir des résultats bluffants en un minimum de temps !
5. Eclaircir à l’aérographe
L’aérographe peut être d’une aide précieuse dans deux cas principaux. Comme pour les bases, il faut que vos figurines soient d’une couleur principale très présente. Il permet de faire un éclairage zénithal très rapide sur un grand nombre de figurines. Pour cela, il suffit de pulvériser votre couleur d’éclaircissement bien à la verticale des figurines à peindre.
Cet outil peut également rendre de grands services en cas de larges zones à dégrader (bustes, véhicules, etc…). Vous pouvez ainsi passer plusieurs couches successives de plus en plus claires, en contrôlant la finesse et la transparence du voile grâce à la gâchette de l’aérographe et faire des transitions parfaites en peu de temps.
6. Choix des couleurs et largeur des éclaircissements
La solution qui semble la plus logique est d’éclaircir vos couleurs avec du blanc et de les assombrir avec du noir. Toutefois, si l'on se rappelle l'article présentant La théorie des couleurs, cela aura pour effet de déssaturer les teintes et donc de donner un aspect "grisâtre" à votre figurine. De plus, le blanc et le noir réagissent parfois assez mal avec certaines teintes : par exemple, il est particulièrement hasardeux d’assombrir un jaune avec du noir et le rouge deviendra forcément rose si on l'éclaircit avec du blanc. Vous obtiendrez des résultats plus riches et plus intéressants en utilisant d’autres couleurs. Deux méthodes d’assombrissement fonctionnent très bien :
1. Utilisez un peu de la complémentaire de votre couleur de base pour former sa couleur d’ombre. Cela crée un effet de profondeur assez riche et peut vous permettre d’ombrer des couleurs difficiles à assombrir (mélanger un peu de violet foncé à votre jaune pour obtenir un jaune sombre par exemple, mettez du bleu foncé dans votre rouge).
2. Rajoutez un bleu foncé dans les ombres pour donner un effet très naturel.
De la même façon, je vous conseille d'utiliser une couleur claire autre que le blanc pur pour vos éclaircissements. Je n'utilise le blanc que pour les métaux non métalliques. Pour éclaircir la peau, les cuirs, les armures, etc., j'utilise systématiquement des beiges, des ivoires, des bleus ciels (Space wolf Grey Games Workshop par exemple) pour avoir des éclaircissements riches au rendu naturel.
La largeur et le contraste de vos éclaircissements indiquent la matière de la surface que vous peignez. La façon dont vous peignez indique un niveau de brillance de la zone (en 3d cela s’appelle le pic spéculaire). Si vous éclaircissez peu votre zone et si votre dégradé est très large, vous obtiendrez une surface de type mat, comme certains tissus par exemple. Si au contraire, vous poussez vos éclaircissements dans des valeurs très claires et si votre dégradé est très court, vous obtiendrez une impression de surface brillante (comme certains cuirs, métaux ...).
Quand on évoque la peinture de figurines, on parle toujours d’ombres et de lumières car on cherche à contraster, à donner du "volume" à sa figurine en donnant l’impression que cette dernière est éclairée par une source de lumière. On peut ainsi donner l'impression que la figurine est éclairée par une relique magique située sur un côté ou au sol, par un projecteur, par un lampadaire... mais la méthode la plus couramment utilisée consiste à simuler une lumière zénithale.
1. Qu'est-ce que la lumière zénithale ?
Comme son nom l'indique, il faut imaginer que la figurine est placée sous le soleil au zénith, parfaitement au-dessus du sujet à peindre. Il est très simple de voir ou placer les ombres et les éclaircissements de votre figurine sous une lumière zénithale. Placez simplement votre sujet sous-couché sous une lampe et visualisez les zones illuminées et les zones qui restent dans l'ombre. Lorsque je peins, je replace très souvent ma figurine directement sous ma lampe pour bien visualiser la position des ombres et des lumières.
2. Comment placer les ombres et les lumières sur votre figurine ?
Les ombres sont les zones plus sombres que la couleur moyenne utilisée pour la partie travaillée. Les lumières sont les zones plus claires que la couleur moyenne. Si vous ne voulez pas travailler avec la méthode de la lumière zénithale, la méthode la plus simple consiste à ombrer les creux de votre figurine avec une couleur sombre et à éclaircir ses arêtes et ses parties saillantes avec une couleur claire. Cette technique, appelée méthode "d'éclairage global" était surtout répandue il y a quelques années (1980-1990), au tout début de la démocratisation des jeux de bataille de figurines, notamment sous la houlette de Games Workshop et des peintres de l'équipe Eavy Metal.
Depuis une quinzaine d'années, la méthode de l'éclairage zénithal s'est largement développée pour les figurines de concours et/ou de jeu car elle donne un résultat bien plus réaliste. Elle consiste à reproduire une lumière venant du dessus de la figurine, en peignant les zones illuminées avec des couleurs claires (plus claires que la couleur de base) et les zones qui restent dans l'ombre avec des couleurs foncées (plus foncées que la couleur de base). On visualise bien ce principe sur le schéma d'ork suivant.
Pour les figurines plus anguleuses (chars, blindés, machines de guerre, robots, sentinelles, dreadnought ...), le principe est aussi simple : plus une surface est haute et proche de l’horizontale, plus elle prend la lumière, donc plus elle doit être peinte avec une couleur claire.
Il existe 3 grandes méthodes pour travailler les ombres et les éclaircissements sur votre figurine :
- Peindre toute la figurine avec la teinte moyenne puis procéder à la peinture des ombres et des éclaircissements ;
- Peindre toute la figurine avec la teinte la plus claire et procéder uniquement à des ombrages ;
- Peindre toute la figurine avec la couleur d’ombre puis appliquer des techniques d’éclaircissement.
3. Les techniques d’ombrage
Le moyen le plus simple pour ombrer globalement sa figurine est de passer un lavis sur toute la pièce. Un lavis est un passage de peinture très diluée. L’eau aura tendance à glisser dans les creux et donc à ombrer naturellement la figurine. Pour ne pas déposer trop de peinture diluée sur la figurine, il est conseillé d’absorber le surplus de votre pinceau sur un essuie-tout, placé à côté de votre palette, avant de poser votre pinceau sur la figurine.
Cette technique est très simple et rapide, mais elle a plusieurs inconvénients. Le premier est que les pigments de peinture risquent de se déplacer à l’extérieur des gouttes d‘eau et de laisser des auréoles en séchant. Le deuxième est que l’eau ne rentrera pas dans les petits détails. Enfin, le plus gros inconvénient de cette technique est le rendu un peu "sale" que vous obtiendrez. Il peut convenir à des figurines destinées à de grosses unités de jeu, mais pas à des figurines d’un plus haut niveau. De plus, cette technique n’est pas utilisable pour réaliser un éclairage zénithal car elle ne permet pas de bien contrôler la peinture.
Pour un résultat de meilleure qualité, on utilise la méthode des lavis successifs. Cette méthode consiste à passer des lavis de moins en moins dilués en nous concentrant de plus en plus sur les zones les plus sombres.
Le premier passage est presque totalement transparent (la peinture est trés diluée) et assez large. Par la suite, chaque nouveau passage (après séchage du précédent) est un peu moins dilué, et surtout de moins en moins large, de plus en plus concentré dans les zones que vous voulez ombrer. Cette technique est très adaptée à un éclairage zénithal car elle permet de maîtriser parfaitement l'intensité et la largeur des zones d'ombre. Cette technique est assez compliquée à expliquer par écrit mais vous trouverez facilement des vidéos sur le net ou des DVDs de peinture qui l'illustrent parfaitement !
4. Les techniques d’éclaircissement
La méthode la plus rapide et la plus simple pour éclaircir sa figurine est le brossage à sec. Pour effectuer un brossage à sec, je vous conseille d'utiliser un vieux pinceau en brosse. Prenez une couleur plus claire que la couleur de base, peu voire pas diluée du tout. Une fois le pinceau trempé dans la peinture, essuyez-le sur un chiffon ou un essuie-tout jusqu'à ce qu'il soit quasiment sec. En brossant délicatement la figurine avec le pinceau, la peinture va se déposer toute seule sur les parties les plus saillantes de votre figurine.
Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois avec une couleur de plus en plus claire et un pinceau de plus en plus sec sur une zone de plus en plus restreinte pour obtenir un effet d’éclaircissement. Si cette technique a l’avantage d’être d’une simplicité enfantine, elle a le défaut de donner un rendu "poussiéreux" et très peu réaliste à votre figurine. Je la conseille donc uniquement à la peinture de masse dont le rendu importe peu ou aux figurines très texturées (Golem de pierre, Homme-arbre, pelage ...) sur lesquelles le rendu final peut être assez satisfaisant.
Dès que vous voudrez aborder la peinture de figurines d’un point de vue plus qualitatif, il faudra se pencher sur les techniques de dégradés. Il existe deux grandes techniques de dégradés : la première consiste à réaliser un dégradé en bandes.
Cette technique est très simple à comprendre : il suffit de passer des couches de plus en plus claires au fur et à mesure que l’on monte vers les lumières les plus fortes. Commencez par déterminer votre couleur de base et votre couleur d’éclaircissement maximale puis placez vos deux couleurs sur la palette. Mélangez un petit peu de votre couleur d’éclaircissement dans votre couleur de base. Vous devriez obtenir une couleur un petit peu plus claire que la couleur de base. Peignez la zone à eclaircir avec cette nouvelle couleur en laissant apparaître une zone de la couleur de base. Recommencez l’opération avec votre nouvelle couleur, plus un peu de couleur d’éclaircissement, en limitant un peu plus la zone peinte. A chaque nouveau passage, rajoutez un peu de la couleur la plus claire et limitez la zone peinte, jusqu'à arriver à une petite zone de la couleur la plus claire pure. Si vous êtes pressé, 3 ou 4 passages suffiront, mais vous pouvez obtenir un meilleur résultat en faisant plus de couches. Si vous en passez suffisamment, vous obtiendrez l’illusion d’un dégradé.
La seconde technique de dégradés, consiste à travailler en fondus. Cette technique nécessite une bonne maîtrise de la dilution et de la pose de la peinture et permet d'obtenir des dégradés parfaits, sans coups de pinceau apparents. Vous aurez sans doute besoin d’un peu d’entraînement avant d’arriver à maîtriser les fondus. Entraînez-vous, la peinture de figurines est une discipline basée sur la patience, donc n’abandonnez surtout pas si vous n’obtenez pas un bon résultat tout de suite ! Comme pour le dégradé en bandes, déposez sur votre palette la couleur de base et la couleur la plus claire. Mais plutôt que d'appliquer des bandes de peinture bien nettes, on va poser des couches fines, transparentes et diluées que l'on va tirer avec la pointe du pinceau.
Sur le bras de la figurine suivante, je pose la peinture la plus claire bien diluée sur le haut des muscles.
Je rince ensuite mon pinceau puis je viens redéposer sa pointe un peu plus bas en tirant la peinture vers le haut, avec un mouvement de balayage et en diminuant la pression au fur et à mesure que je m'éloigne du haut des muscles. Le dégradé se crée ainsi car en tirant la peinture, les pigments clairs se concentrent sur le haut de l'épaule et des muscles. Au contraire, sur le bas des muscles, il y a moins de pigments clairs et la peinture foncée apparaît par transparence.
Il est très important de ne pas surcharger le pinceau en peinture, et donc de bien absorber le surplus d’eau et de peinture sur un chiffon prés de la palette avant de toucher la figurine. En superposant de nombreuses couches comme celle-là et en croisant les couches, vous obtiendrez un dégradé parfait. Chaque nouvelle couche n’est appliquée que lorsque la précédente est sèche. Le principe serait exactement pour les ombrages : déposez la couleur sombre dans les zones à ombrer puis tirer la peinture vers cette zone. Là encore, cette technique est assez compliquée à expliquer par écrit mais vous trouverez facilement des vidéos sur le net ou des DVDs de peinture qui l'illustrent parfaitement !
Une technique pratique pour les grandes surfaces est la technique du dégradé dans le frais. Pour cette technique, appliquez les éclaircissements avant que la couche précédente ne soit sèche. Il est indispensable d'utiliser des peintures bien humides ou d'utiliser un retardateur pour que la peinture mette plus de temps à sécher. Pour réaliser le dégradé, on tire les couches les unes dans les autres. La peinture est ainsi directement mélangée sur la figurine qui fait alors office de palette. Une technique assez difficile à maîtriser mais qui permet d'obtenir des résultats bluffants en un minimum de temps !
L’aérographe peut être d’une aide précieuse dans deux cas principaux. Comme pour les bases, il faut que vos figurines soient d’une couleur principale très présente. Il permet de faire un éclairage zénithal très rapide sur un grand nombre de figurines. Pour cela, il suffit de pulvériser votre couleur d’éclaircissement bien à la verticale des figurines à peindre.
Cet outil peut également rendre de grands services en cas de larges zones à dégrader (bustes, véhicules, etc…). Vous pouvez ainsi passer plusieurs couches successives de plus en plus claires, en contrôlant la finesse et la transparence du voile grâce à la gâchette de l’aérographe et faire des transitions parfaites en peu de temps.
6. Choix des couleurs et largeur des éclaircissements
La solution qui semble la plus logique est d’éclaircir vos couleurs avec du blanc et de les assombrir avec du noir. Toutefois, si l'on se rappelle l'article présentant La théorie des couleurs, cela aura pour effet de déssaturer les teintes et donc de donner un aspect "grisâtre" à votre figurine. De plus, le blanc et le noir réagissent parfois assez mal avec certaines teintes : par exemple, il est particulièrement hasardeux d’assombrir un jaune avec du noir et le rouge deviendra forcément rose si on l'éclaircit avec du blanc. Vous obtiendrez des résultats plus riches et plus intéressants en utilisant d’autres couleurs. Deux méthodes d’assombrissement fonctionnent très bien :
1. Utilisez un peu de la complémentaire de votre couleur de base pour former sa couleur d’ombre. Cela crée un effet de profondeur assez riche et peut vous permettre d’ombrer des couleurs difficiles à assombrir (mélanger un peu de violet foncé à votre jaune pour obtenir un jaune sombre par exemple, mettez du bleu foncé dans votre rouge).
2. Rajoutez un bleu foncé dans les ombres pour donner un effet très naturel.
De la même façon, je vous conseille d'utiliser une couleur claire autre que le blanc pur pour vos éclaircissements. Je n'utilise le blanc que pour les métaux non métalliques. Pour éclaircir la peau, les cuirs, les armures, etc., j'utilise systématiquement des beiges, des ivoires, des bleus ciels (Space wolf Grey Games Workshop par exemple) pour avoir des éclaircissements riches au rendu naturel.
La largeur et le contraste de vos éclaircissements indiquent la matière de la surface que vous peignez. La façon dont vous peignez indique un niveau de brillance de la zone (en 3d cela s’appelle le pic spéculaire). Si vous éclaircissez peu votre zone et si votre dégradé est très large, vous obtiendrez une surface de type mat, comme certains tissus par exemple. Si au contraire, vous poussez vos éclaircissements dans des valeurs très claires et si votre dégradé est très court, vous obtiendrez une impression de surface brillante (comme certains cuirs, métaux ...).
